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Tecnica de cultivo SOG y SCROG

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Tecnica de cultivo SOG y SCROG Empty Tecnica de cultivo SOG y SCROG

Mensaje por Admin Mar Jul 05, 2016 6:46 am

<br />Con el fin de optimizar los resultados de cosecha en nuestros armarios existen diferentes técnicas de cultivo. Dos de las técnicas de cultivo más extendidas y conocidas son el SOG o Sea Of Green (Técnica del mar verde) y el SCROG o Screen Of Green (Técnica de pantalla verde) Estos diferentes sistemas de cultivo se pueden utilizar tanto en tierra, como en coco, como en hidro, aunque como veremos más adelante cada una tiene sus particularidades y está más o menos indicada para un tipo de cultivo u otro. • SOG o Sea of Green. Este sistema se utiliza casi exclusivamente partiendo de esquejes y de una sola variedad de planta. Si se usan diferentes variedades deben de ser de morfología muy parecidas, ya que es fundamental que las plantas tengan todas la misma altura y se desarrollen por igual. La técnica consiste en introducir tantas plantas como permita la superficie iluminada, teniendo en cuenta que deben de ser de una altura pequeña-media. Con este sistema se cosecha muy rápido, ya que los esquejes se ponen a florar casi sin vegetativo para lograr las alturas finales deseadas. Plantas de más de 30-45cm serán excesivas para esta técnica, ya que lo que se busca es un solo y gran cogollo. Por ello esta técnica es adecuada para varidades índicas o grandes poductoras como la Big Bud, Chronic y similares, plantas poco ramificadas y que no necesiten de podas. Las variedades híbridas más sátivas deben ponerse a florecer nada más enraizar, sin darles casi o nada de vegetativo. Las sátivas puras no deben usarse con esta técnica. Esta técnica es la caña para los cultivadores de hidro y aero, ya que todo va a cañón. Los cultivadores que usen tierra y cultiven en orgánico necesitarán algo más de tiempo para cosechar. Como pega, el tema de tener un gran número de plantas por metro cuadrado, entre 20-30 plantas, por lo que se puede hacer algo dificil el estar pendiente de todas. Con esta técnica se consiguen plantas pequeñas con un buen cogollo central de entorno a 10-20gr de media por planta para un foco de 400w y según variedad. Como apunte y si plantamos en macetas muy pequeñas 1l más o menos, un riego por goteo nos ahorrará muchísimo trabajo. <a rel="nofollow" target="_blank" class="postlink" href="https://servimg.com/view/19496076/43"><img alt="" border="0" src="https://i.servimg.com/u/f35/19/49/60/76/cultiv10.jpg" /></a><em>Se utiliza todo el espacio posible con plantas del mismo tamaño</em> • SCROG Screen Of Green. Esta técnica se puede usar tanto partiendo de esquejes como partiendo de semillas, aunque ésta última suele ser la elección más común. A diferencia del SOG, en el que se metían muchas plantas pequeñas por m2, en el SCROG se utilizan muchas menos plantas de lo nomal de 4 a 8 plantas por m2, y se las deja crecer hasta que cubren toda la superficie de cultivo con sus ramas. Esto se consigue tendiendo una malla a lo largo de todo el cultivo que hará las veces de "pantalla", para que las ramas se queden todas por debajo de ella y colonicen toda esa superficie. El cultivador debe de ir doblando y "entutorándo" las nuevas ramas para que vayan creciendo por debajo de la malla. Esta malla se tiende a una altura de unos 30-50cm por encima de las macetas, según las variedades y la cantidad de plantas que hayamos metido. Debido a la necesidad de doblar y manejar las ramas de las plantas, las variedades índicas no son las mejores para esta técnica, ya que tienen los tallos mucho más fuertes y gruesos que las sátivas, siendo estas ideales para esta forma de cultivo. Una vez tengamos toda la pantalla cubierta, pasaremos a floración. Con esto conseguimos muchos brotes y cogollos repartidos por toda la superficie del cultivo, y que sean de una calidad excelente al estar todos mucho más cerca y recibir luz directa de los focos. Esta técnica es perfecta también para hidro o aero, ya que las plantas deben crecer mucho y en estos sistemas lo hacen especialmente rápido. Además en tierra necesitaremos grandes macetas y todo irá más lento. <a rel="nofollow" target="_blank" class="postlink" href="https://servimg.com/view/19496076/42"><img alt="" border="0" src="https://i.servimg.com/u/f35/19/49/60/76/scrog10.jpg" /></a> Bases del Scrog: 1-La malla: El concepto base es muy simple del Scrog es muy simple: limitar el crecimiento vertical y en su lugar, promover el crecimiento horizontal, de esta manera conseguiremos que la planta y todas sus flores estén a la misma distancia del foco de luz, consiguiendo así las mismas condiciones de iluminación para toda la planta. Todo esto podremos lograrlo mediante el uso de una red o rejilla semirígida. La forma de los agujeros no es importante, cuadrado, hexagonal, rectangular, como así tampoco el material del q este hecha, alambre, madera, plástico. Lo que si es importante es el tamaño de estos, entre 5cm y 10 cm es una medida adecuada. La malla debe situarse a una altura entre 20 y 30 cm respecto la base de las plantas. Cuando las plantas alcancen esa altura, se las hará crecer horizontalmente, rellenando la malla de la forma más regular posible, sin dejar espacios vacíos. Se recomienda el uso de esquejes sacados de una planta madre hembra, encontrarse un macho cuando ya se han llenado huecos, no es algo muy lindo. Aparte de la pérdida de tiempo y de la dificultad de extirpar el macho de la malla, quedará un hueco vacío donde no se aprovechará la luz. 2- Guiado de las plantas: No es indispensable sujetar las ramas, pero se recomienda hacerlo. Lo ideal es que por cada agujero de la malla, hayan una o dos puntas. Para conseguir este objetivo y domar la planta, lo mejor que se puede hacer es usar cierres de plástico y alambre (los de las bolsas de pan, bollería, etc) como los que se ve en la foto o bolsas plasticas. Procuraremos no apretar mucho para no lastimar el tallo y cortar el paso de nutrientes Sujetar la planta bajo la malla es un arte. Se trata de harmonizar dos objetivos, el nuestro y el de la planta. Por una parte debemos rellenar la malla de manera uniforme, por otra parte la planta quiere crecer por encima de la malla. Por eso en primer lugar es importante tener una planta que quiera colaborar y darle la forma idónea para nuestro propósito. Será por tanto necesario modificar su desarrollo (ver apartado 3) y escoger una variedad con el fenotipo adecuado. Teniendo una planta ramificada, tenemos dos posibilidades a la hora de distribuirla bajo la malla: desde el centro o desde un lado. En el primer caso (distribución concéntrica) debemos asegurarnos de situar las ramas de manera que formen una espiral. Es importante que algunas de las ramas secundarias (marcadas en rojo) giren sobre si mismas hacia el centro, de esta manera evitaremos que estas zonas queden vacías. En el segundo caso (distribución excéntrica) el tallo de la planta se situará en cierto ángulo, las ramas principales se situarán paralelas las unas con las otras y las secundarias perpendiculares (90º con respecto a su base) a estas, para que así rellenen los espacios. Las ramas principales se situarán hacia los extremos, ya que sus puntas serán mayores que las de las ramas secundarias, de esta manera se evitará que las puntas más grandes hagan sombra a otras que pudieran tener cerca. Si la planta está bien preparada, sujetarla a la malla no será ningún problema. Lo importante es ser constante y periódicamente darle la forma deseada, de esta manera las ramas serán más fáciles de guiar. Se dejan subir las puntas de 4 a 8 cm por encima de la malla y después se las baja por debajo de esta y si es necesario se las sujeta con los cierres antes mencionados. 3-Podar o no podar: Con el fin de facilitar la distribución de las plantas por toda la malla, podemos hacer lo que en inglés se denomina “topping”. El objetivo es promover el desarrollo de brotes laterales. Antes de colocar la planta debajo la malla, se le corta el brote principal. En este momento la concentración hormonal en ese punto es muy grande y es por esta razón (además del hecho de recibir más luz), por la cuál la rama principal se desarrolla más que el resto. La poda provoca que la planta tenga que redistribuir esa concentración de hormonas, garantizando así un formación más homogénea de las flores. En el Scrog se busca uniformidad, es por esta razón por la cual no queremos que haya puntas mucho más grandes que el resto, que limiten la luz recibida por las puntas vecinas. Se busca el mismo efecto visual que con un SOG (Sea of Green), pero usando tan solo una cuarta parte de plantas. Es importante podar cuando la planta aún es joven, para que todos los brotes laterales tengan posibilidades de llegar a la malla en el mismo momento. Una vez que la planta llega a una altura de 13-15cm, está lista para la decapitación. Con el fin de minimizar el trauma de la poda, es importante realizar el corte con una hoja bien limpia y afilada. Es recomendable utilizar la técnica de poda denominada FIM (Fuck I Missed). Si cortamos todo el brote, conseguiremos 2 ramas nuevas, en cambio con la poda FIM se pueden llegar a conseguir de 3 a 8 nuevas ramas. Contrariamente al corte tradicional, en la poda FIM haremos un corte eliminando alrededor del 80% del brote, en lugar de todo el brote cómo en la poda tradicional. 4-Cuantas plantas? El SCRoG es ideal en un montaje pequeño con lámparas de poca potencia, sin embargo nadie nos prohíbe hacer SCRoG con una lámpara de 1000W o más y 2m2 de malla. Una malla de mayor tamaño requerirá de más atención por nuestra parte. Al decidir cuantas plantas queremos poner debajo de la malla, deberemos tener en cuenta un dato importante. Al hacer SCRoG vamos a necesitar de 2 a 7 semanas más que con el cultivo normal, según la variedad, con el fin de llenar la malla completamente. Por lo tanto, incrementando el número de plantas vamos a reducir el tiempo necesario para rellenar la malla. Tomando como ejemplo un armario de 60x60cm, el número ideal de plantas es 4 en macetas de aproximadamente, pero si queremos reducir el tiempo de rellenado de la malla, podemos poner hasta 6 plantas. Si por el contrario, el tiempo de espera no es importante, podemos hacer el SCRoG con tan sólo 2 plantas. Si bien en el Blog de Alchimia se recomienda usar macetas de 25litros en caso de usar una sola planta, y de 12 litros usando de 3 a 5 plantas para un espacio de 1m2, estos números no son definitivos y varían según la genética de la planta y la densidad q le demos a nuestro Scrog. Para el rellenado de la malla, podemos escoger entre dos opciones claramente diferenciadas (o alguna de las múltiples variaciones intermedias). Podemos pasar a floración con la malla a medio llenar o podemos dejar las plantas en periodo vegetativo/crecimiento durante más tiempo, rellenar toda la malla y dejar que crezcan unos 10cm por encima, antes de pasar a floración. Con lámparas de baja potencia, es recomendable escoger la primera opción y con lámparas con mayor habilidad de penetración (400W en adelante), es posible llevar a cabo un Scrog más denso. Es importante saber que una vez se pasa a floración, la planta continuará creciendo. Pasará por una fase de estirado que debemos tener en cuenta. Podemos pasar a floración con una malla rellenada al 80-85% en variedades 100% indicas o en un 50% con variedades 100% sativas, y continuar con sesiones de guiado durante las dos primeras semanas de esta fase o bien podemos dejar que crezcan las puntas sin más, en una malla totalmente llena, y que ganen así unos centímetros más de altura. Esta fase varía en tamaño y duración, dependiendo de la genética de la planta. Por lo tanto, cuando se haga SCRoG con un tipo de planta de la cuál se desconozcan sus características, será conveniente no llenar la malla del todo, para evitarse la sorpresa de una estirada demasiado fuerte durante la floración, que haga que las puntas lleguen a situarse demasiado cerca de los focos. Algunas variedades recomendables para hacer Scrog son: Silver Pearl, Northern Light, Cinderella99, Bubble Gum 5- Hojas "inútiles": Es muy recomendable hacer una limpieza periódica de hojas muertas, especialmente si el Scrog es muy denso, con la finalidad de promover la circulación de aire en las puntas y evitar la formación de hongos y moho. Habrá que retirar todas las hojas amarillentas y todas aquellas que hayan quedado por debajo de la red y a las cuales no les llegue la luz. Técnicas avanzadas: Con el transcurso de los años el concepto base de SCROG ha ido evolucionando en un intento de hacerlo más práctico y/o productivo. A continuación podrás encontrar una pequeña muestra de esta evolución. La arena: Este tipo de SCROG maximiza el uso de la luz. Se sitúa la red en forma de V, de esta manera los extremos reciben la misma cantidad de luz que el centro. Esta estructura tiene sentido al usar lámparas, no es apta cuando se usan fluorescentes. En el caso de las lámparas, la distribución de la luz es conveniente realizarla sobre una superficie cóncava, mientras que con los fluorescentes es mejor que las puntas estén todas a la misma altura. Lamparas de Sodio B-Modular: La limitación más grande del SCRoG es sin duda el alargamiento de la duración de la cosecha.Con el fin de remediar este problema, si se dispone de dos ambientes distintos, uno para crecimiento y otro para floración, se pueden disponer las plantas en pequeños módulos (de 1 a 3 plantas por módulo). Estos módulos se pueden mover con facilidad, de esta manera se consigue aprovechar las últimas semanas de floración de los módulos más avanzados, para poner más módulos en la zona de crecimiento y tenerlos listos cuando la estancia de floración quede vacía. Además estos módulos pueden suponer una solución parcial para aquellos que deseen partir de semillas en lugar de esquejes. En caso de que aparezca un macho, podremos retirarlo con facilidad. C- Scrog vertical o caja verde: En este caso no habrá reflector, sino que haremos crecer la planta alrededor de la lámpara, aprovechando al máximo la emisión de luz de esta. La idea es rellenar toda la caja con puntas hacia la lámpara en el interior, distribuyendo las ramas por el exterior. De esta forma conseguimos aprovechar todo el potencial lumínico de la lámpara y podemos llegar a cuadriplicar la superficie de floración. La desventaja de esta técnica consiste en que la distancia entre la red y la lámpara es fija o por lo menos no se puede modificar con facilidad. Esto presupone que hay que tener un buen conocimiento sobre la técnica base de Scrog y las características de la planta usada, para así evitar el quemar puntas en caso de que se aproximen demasiado a la lámpara. Ventajas y desventajas del SCROG Ventajas: - Escaso número de plantas. - Ahorro de esquejes - Poco mantenimiento(una vez realizado el trabajo de atar y enredar, nos encontramos con que solo debemos de regar una, tres o cinco plantas de marihuana, en comparación a las 20 o 30 como sucede en el Sog - Iluminación. Scrog salió para solucionar la débil iluminación de los fluorescentes. Si tienes todo el cultivo a una misma distancia de los fluorescentes, el rendimiento es comparable a las instalaciones con luces HID. - Altura. Si tienes problemas de altura, se controla mejor con el SCROG . - Como todos los cogollos crecen a la misma altura, es posible producir todo el crecimiento dentro del círculo eficaz de luz de la lámpara, maximizando la producción para ese espacio. Desventajas: - Mayor tiempo en cultivo vegetativo. - Guiado de ramas. Se recomienda hacerlo diariamente. - Cosecha/limpieza. En vez de 40 flores de un tamaño mediano podemos llegar a tener 360 de tamaño pequeño - Número masivo de plantas mezcladas en la rejilla Conclusiones: El Scrog es un sistema fácil y sencillo, que requiere poco mantenimiento y con un rendimiento similar al del Sog (si es que estamos dispuestos a esperar un poco mas), que nos permite aprovechar al máximo la iluminaria y espacio de cultivo disponible, utilizando un bajo numero de plantas, y muy recomendable para espacios q son altamente reducidos ya que nos permite un control de la altura total y definitivo. Técnicas de cultivo de marihuana – Sea Of Green (Mar verde) o Sog Este forma de cultivo de Marihuana, Sea of Green, es mas indicado para cultivos de hidroponía y aeroponía, pudiéndose también cultivar en tierra. Un cultivo sea of green bien llevado se debe de cosechar en 2 meses y medio, y lo que se busca cosechar grandes cogollos, no grandes plantas. Al maximizar la producción, toda la superficie es aprovechada y la cosecha se consigue en un tiempo record. Los pasos son sencillos, y tenemos que tener en cuenta varios aspectos básicos • Se debe cubrir toda la superficie iluminada por la lámpara por esquejes que ya hayan enraizado. • Es muy importante que al comienzo del cultivo, todos los esquejes tengan la misma altura y que sean de la misma variedad, para que el crecimiento y la floración de la marihuana sea uniforme. • No podar es determinante en un cultivo “sea of green” • Dependiendo de el tipo de las semillas de marihuana empleadas, se pondrán más o menos esquejes. Se suele poner 20 esquejes por m2, si es marihuana sátiva y unos 25 esquejes si es marihuana índica. • Si mezclamos distintos tipos de marihuana, el desarrollo del cultivo será más complejo. • Hay que prestar atención a las variedades sátivas para que no crezcan demasiado. • No se hace necesaria la poda, aunque si tenemos que realizar la poda será debido a que se han prolongado demasiado los días de crecimiento. • Cortando las ramas mas bajas favorecemos a que las hormonas responsables de la floración se concentraran en las ramas altas debido y debido a ello se favorece al crecimiento vertical y los cogollos de marihuana serán increíblemente grandes. • Cuando cosechemos nuestras plantas de marihuana, si se ha realizado bien el cultivo, todas las plantas deberán tener la misma altura y la misma producción de cogollos. Siendo estos los cogollos de marihuana que busca todo buen cultivador. • Aunque se puede cultivar con este método cualquier semilla. Existen semillas que se adaptan muy bien a este tipo de cultivo. Una vez enraizados, los esquejes son trasplantados a mesetas temporales con los que controlaremos la altura final de nuestro cultivo,(entre 0,25L y 1L) una vez que el botón floral este completamente formado (señal de que las plantas han cesado su crecimiento para concentrarse en la producción de flores) haremos un ultimo trasplante a sus contenedores finales(entre 2,5L y 5L). A esta altura las plantas deberían de empezar a mostrar carencias propias de la necesidad del trasplante, las cuales debería desaparecer a los pocos días del traspaso. Los factores q van a determinar el tamaño de los recipientes iniciales y finales, ubicados en orden de importancia son 1-Tamaño disponible del indoor. 2-Potencia de la luminaria (a mayor potencia, mayor penetración). 3-Tiempo disponible. Ventajas y desventajas del SOG: Ventajas: - Más rápido. Los clones pueden ponerse a florecer hasta 2 semanas después de enraizar y cosechar en aproximadamente dos meses - Control eficiente de la altura y máximo aprovechamiento de la zona disponible para cultivo -Poca o nula ramificación, pudiendo obtener grandes flores con pocos desperdicios en vegetación -Ausencia de flores de segunda calidad - Cultivo más fácil. - Al cultivarse en dos meses las plagas no tienen tiempo de desarrollarse prácticamente Desventajas: - Número de plantas. En un espacio de 2m2 se ponen aproximadamente 40 plantas - Clones. Hay que intentar conseguir que la planta madre produzca 40 clones al mismo tiempo - Limpieza. 40 macetas y un medio que limpiar y esterilizar - Tedioso. 40 plantas que podar y que alimentar. Conclusiones: Si bien el SOG tiene sus complicaciones, es un sistema que da buenos resultados y que no esta reservado solamente para cultivadores experimentados, siendo muy llevadero en micro cultivos e indoors de hasta 1m2, aumentando la complejidad a medida de que estas dimensiones son mayores.

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